Untuk mulai dengan, beberapa kata tentang apa itu dan dalam kasus apa itu digunakan. Dalam hal ini, Wikipedia dengan tepat menyatakanbahwa papan sirkuit cetak fleksibel (selanjutnya disebut FPP) adalah sesuatu yang dapat ditekuk dengan bebas. Tidak bisa membantah. Dalam kasus yang paling umum, GPP digunakan dalam bentuk stub penghubung, seperti misalnya pada gambar di bawah ini:
Dalam versi yang lebih maju, beberapa komponen juga disolder di atasnya. Mereka yang membongkar CD lama melihat bahwa seluruh body kit kepala dibuat hanya pada gearbox seperti itu. Berikut ini contoh tipikal:
Di sini kita melihat tempat untuk konektor untuk terhubung ke papan utama drive dan lubang untuk kepala laser, "semenanjung" paling kanan yang paling mungkin untuk fotosensor integral.
GLP biasanya dibuat berdasarkan film polimida dengan foil tembaga yang direkatkan padanya. Polimida mempertahankan suhu tinggi, yang sangat penting saat menyolder dan memiliki fleksibilitas yang cukup. Orang-orang menyebutnya sebagai dupont dasar (setelah nama perusahaan yang memproduksinya). Itu bagus ketika ada di mana Anda dapat membelinya, tetapi kita semua akan melakukannya seperti anak kecil.
Jadi apa yang kita butuhkan terlebih dahulu? Pikirkan tentang teknologi dan alihkan ke sesuatu yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di desa Anda. Komponen utama dalam hal ini adalah alas tahan panas, di mana foil tembaga harus dilem. Omong-omong, lem juga harus tahan panas. Dan segera di depan mereka yang menawarkan untuk mengambil pita Kapton (itu hanya dibuat berdasarkan film polimida) dan merekatkannya ke kertas tembaga - tidak ada yang akan terjadi. Lem tidak menahan jejak tembaga tipis sama sekali, dan umumnya memburuk dari suhu. Sementara itu, versi pertama saya sebenarnya didasarkan pada pita Kapton, tetapi saya merekatkan foil tembaga ke topeng solder UV dua komponen, karena memiliki ketahanan panas yang diperlukan dan kekuatan yang cukup. Tampaknya - yah, inilah solusinya! Dan inilah nifiga. Ternyata,kapton benar-benar buram terhadap UV dan lem dari topeng solder, bahkan setelah seharian disinari, tidak ingin berpolimerisasi sama sekali. Opsi nomor dua, ini fiberglass, dan sekarang ternyata cukup efisien. Jadi kami akan melakukannya.
Idealnya, fiberglass harus ditenun dengan halus, yang tidak bisa saya dapatkan, tetapi saya memang menemukan alas kaca. Ini terlihat seperti ini:
Penting untuk dicatat di sini bahwa masih lebih baik menggunakan kain daripada tikar, karena tikar terlihat retak di tikungan besar. Namun, ini tidak mengubah esensi, yang berarti kami akan bekerja dengan apa yang kami miliki.
Sebagai lem, sangat mungkin untuk menggunakan resin epoksi tahan panas, tetapi Anda seorang programmer, memperbaiki pembuat kopi, saya seorang amatir radio, dan tentu saja saya tidak memiliki resin, tetapi saya memiliki solder topeng. Aku menggunakannya. Foil tembaga dapat dibeli dalam bentuk gulungan "scotch":
Atau Anda dapat mengupas PCB. Lebih baik merobeknya dari PCB, saya akan menjelaskan alasannya di bawah ini.
Sebagai papan demonstrasi, saya melemparkan garis LED beralamat WS2812 yang terhubung ke atmega328 dengan semua harness. Papan keluar seperti ini:
Di sisi kiri ada konektor untuk pemrograman, pengontrol di sebelah kanan, dan kemudian 6 buah LED. Sangat cocok untuk ujian.
Sekarang Anda perlu menemukan korban dengan ukuran yang sesuai dan mengulitinya. Dan tidak mudah untuk merobeknya, tapi saya punya gambarnya.
- Kami dengan kaku meletakkan korban di perancah:
- Panaskan bagian atas dengan pengering rambut (~ 300C) dan ambil bagian tepi kertas timah. Selanjutnya, kami mengambilnya dengan pinset dan dengan lembut menarik diri kami sendiri:
- Setelah mengupas sepotong kecil, kami beralih ke artileri berat dan terus melepaskan kertas timah, secara bersamaan melakukan pemanasan dengan pengering rambut:
- Jika Anda terus menarik dengan pinset, maka ada kemungkinan besar untuk merobek kertas timah. Karena itu, kami terus menarik dengan tang hidung tipis:
- Sedikit lagi:
Dan ...
Korban sekarang terlihat seperti ini:
Dan kulitnya terlihat seperti ini:
Sejajarkan seperti di masa kanak-kanak, menggambar tepi, misalnya, dengan spatula, di atas permukaan:
Sangat rapi di sini, karena mudah untuk pergi goresan. Tepinya harus bebas dari kerutan, dan permukaan di bawah kertas timah harus benar-benar rata dan tanpa remah-remah.
Sekarang kami mencoba alas kaca dan memotong tepi yang sobek:
Secara umum, kode sumber sudah siap, sekarang kita perlu mengkompilasi semuanya, dan ada beberapa nuansa di sini. Pertama, kita perlu memutuskan bagaimana kita akan merekatkan. Artinya, ambil saja dan oleskan lem pada kertas timah dan letakkan tikar di atas opsi ini. Semuanya akan bengkok, miring, dengan lipatan dan non-lem, dan tembaga kemungkinan besar akan hancur atau diingat. Yang terbaik adalah menempelkan foil ke permukaan yang rata pada pita dua sisi tiga sisi dan baru kemudian menerapkan lem. Pengorbanan yang sama akan bekerja sebagai dasar. Kami mengukur, kami memotong, kami merekatkan:
Sekarang, perhatikan bahwa saya merekatkan foil dengan sisi belakang keluar:
Ini adalah poin yang saya janjikan untuk diperhatikan nanti. Kemudian itu datang, saya memperhatikan. Apa gunanya? Sisi dalam foil PCB memiliki daya rekat yang jauh lebih baik daripada bagian luar, dan bahkan lebih baik dari pita tembaga. Poin ini sangat penting karena garis tipis praktis tidak menempel pada masker UV, bahkan dengan degreasing yang baik. Saya pikir semuanya sudah jelas di sini, mari kita lanjutkan.
Kami mengaduk lem:
Kemudian kami mengolesi kaku ini pada kertas timah, meletakkan alas di atasnya dan menjenuhkannya melalui:
Kami mengolesinya tanpa penyesalan, menghilangkan kelebihannya dengan ujung spatula. Hasilnya harus seperti ini:
Lebih besar:
Dan sekarang nuansa kedua. Masker UV harus dikeringkan sebelum terpapar pada suhu yang cukup tinggi dan dalam waktu yang cukup lama. Tapi selotip tempat kami merekatkan kertas timah tidak akan tahan terhadap suhu seperti itu dan ... eh ... yah, singkatnya, itu akan hancur menjadi kotoran dan merusak semua pekerjaan. Karena itu, kami tidak mengering lama dan tidak banyak. Kami akan mengeringkannya nanti.
Dan ini adalah disko dengan sinar ultraviolet, untuk polimerisasi lem setelah pengeringan awal:
Kemudian saya juga menjalankannya dalam laminator panas untuk beberapa lintasan, tetapi ini tidak perlu. Dan hanya sekarang, kami menghapus benda kerja dari alas dan mengeringkannya pada suhu yang diperlukan, waktu yang tepat.
Setelah perawatan spa, pijat ala Thai dan sauna Finlandia:
Sunat:
Sekarang Anda bisa menekuk ke segala arah, pastikan teknologinya tidak diikuti dan semuanya sudah bertingkat dan buang hasilnya ke tempat sampah. Jika saya salah kita lanjutkan. Saya belum pernah menggunakan LUT selama 5 tahun, meskipun saya tidak akan mengatakan bahwa dalam hal ini itu tidak akan berhasil.
Saya lebih suka photomask:
Di atas Anda dapat melihat templat untuk topeng solder, tetapi saya memutuskan bahwa saya tidak akan menggunakannya, karena saya ingin memeriksa seberapa baik foil akan menahan lem tersebut. Dan topeng solder seperti wallpaper dalam lelucon di mana mereka tidak membiarkan bangunan baru runtuh. Namun, mari kita lanjutkan.
tahan foto:
Saya biasanya meletakkan photomask langsung pada benda kerja, tanpa menggunakan kaca bertekanan. Yang terbaik adalah menjatuhkan beberapa tetes air ke permukaan photoresist dan tekan dengan templat di atasnya. Air, dengan tegangan permukaannya, menekan film dengan baik dan tidak membiarkannya tergelincir:
Suar. Tidak ada yang menarik:
Photoresist yang tidak menyala dapat dengan mudah dibersihkan dengan bubuk pencuci biasa:
Lebih besar:
Ya, besi klorida adalah kotoran, jari merah, celana pendek, dan wastafel. Tetapi, menurut pengalaman saya, hasil yang paling stabil, berkualitas tinggi, dan dapat diprediksi. Dan agar tidak merah, saya biasanya menggunakan pensil khusus yang direkatkan ke benda kerja pada nano-termo-nozel khusus:
Dan saya memutar dan memutar semuanya sampai semua tembaga yang tidak perlu larut.
halaman informatif
Jika Anda menggunakan adonan gelembung untuk mencampur cairan, ketahuilah bahwa Anda tidak mengaduk apa pun. Gelembung udara tidak menggerakkan cairan sama sekali. Ini telah dikonfirmasi secara eksperimental berkali-kali oleh paman yang cerdas. Dan ini bukan tentang papan etsa, tetapi tentang hal-hal yang lebih serius. Oleh karena itu, hanya dan hanya pencampuran mekanis.
5 menit sudah cukup bahkan dalam larutan yang habis: Yang
terbaik adalah mencuci photoresist yang tersisa dengan larutan alkali panas, tetapi Anda juga dapat menggunakan aseton:
Jalurnya bertahan dengan sangat baik, dan ini bukan hanya masalah kepatuhan terhadap teknologi (degreasing berkualitas tinggi, proporsi campuran yang tepat dan parameter pengeringan yang ditentukan), tetapi juga dalam daya rekat yang sangat baik ke bagian belakang foil.
Kaleng dengan asam:
Dan saya menyolder ke fluks tidak aktif:
Dan inilah hasilnya.Bahkan
, ini bukan pilihan manufaktur pertama. Sebelumnya saya mencoba membuat GPP, saya menggunakan film lavsan dari baterai lithium polymer sebagai bahan dasarnya. Juga merupakan metode kerja, tetapi papannya ternyata terlalu fleksibel, dan kertas timahnya cepat aus. Keuntungan dari metode ini adalah relatif mudah untuk mengontrol kekakuan papan menggunakan jumlah lapisan fiberglass yang tepat dan ketahanan panas yang lebih baik. Cocok untuk pembuatan prototipe.
Server cloud dari Macleod cepat dan aman.
Daftar menggunakan tautan di atas atau dengan mengklik spanduk dan dapatkan diskon 10% untuk bulan pertama menyewa server dengan konfigurasi apa pun!
